OK ben je serai pas là. Désolé j'avais oublié que je dérangeais.

Demain parce que là je suis décalqué.

Bon alors je pense que je serai là.

Bon allez je raconte plus ou moins comme ça vient. S'il y a des questions j'y répondrai hein, j'oublie plein de trucs.

Sofia pas terrible, l'une des villes de l'est que j'ai le moins appréciée (et pourtant elle a pas encore été trop dénaturée par l'occidentalisation galopante). La Bulgarie en général s'est révélée beaucoup plus touristique que prévue, avec en particulier un nombre de français hallucinant. J'en ai croisé partout.

Alors ce que j'ai aimé dans mon voyage :
- dormir au monastère de Rila, au milieu des montagnes et des forêts désertes, hormis quelques ours et autres loups ;
- Plovidv, l'antique Philippopolis fondée par Philippe II de Macédoine, et plus tard colonisée par les Romains, comme en témoignent les ruines qui la parsèment (ville beaucoup plus agréable que Sofia notamment) ;
- Koprovchtchitsa, le berceau national bulgare, d'où partit le soulèvement de 1876 (voir Sous le joug d'Ivan Vazov pour le récit complet), où se déroulait un festival folklorique avec de la musique balkanique (aux résonances de Kusturica si vous voyez le genre), avec des musiciens complètement barges, un percussioniste drogué au raki qui se défoulait dans tous les sens sur sa caisse claire et un souffleur de biniou (ou équivalent local) assez impressionnant ;
- Veliko Tarnovo : la capitale fortifiée de la Bulgarie médiévale, particulièrement brillante sous mes chers XII-XIIIe siècles : Baudouin de Flandre avait mis Constantinople à sac en revenant de croisade, mais il fut défait à Tarnov où il mourut en captivité (il y a un super petit bouquin sur cette époque aussi, ça s’appelle L’épopée du livre sacré, de Anton Dontchev, qui a aussi écrit Les Cent frères de Manol sur la résistance à l’islamisation turque au XVIIe). Dommage quand même que les soviétiques (qui s’en sont occupé) aient restauré ça n’importe comment (la grosse blague ce sont les travaux inachevés du vieux palais royal, avec les murs en béton armé à parement de pierres bien régulières, et les armatures métalliques qui pendouillent de ce chantier visiblement à peu près abandonné, bref, une horreur (l’intérieur de la néo-cathédrale et ses peintures emreintes de réalisme socialiste aussi) ; mais l’important c’est surtout la vue sur les vallées environnantes et les gorges de la rivière Yantr, douve naturelle à quarante mètres en contrebas ;
- Tulcea : le delta du Danube dont j’ai eu un aperçu, maintenant que l’écosystème est à peu près rétabli, près de 10 ans après la catastrophe minière qui avait empoisonné les eaux de la moitié de l’Europe au cyanure... Je viens d’acheter Danube, de Magris, ça a l’air bien. Un jour je prendrai un bateau et je me taperai tout le fleuve des sources jusqu’au delta.

Je passe rapidement sur Bucarest (vraiment une ville détestable de ce que j’en ai vu deux années de suite), Chisinau (j’y suis resté quelques heures, le temps de savoir que je ne pouvais pas prendre une douche dans un hôtel parce que l’eau était coupée par la ville, et de filer prendre mon bus, du coup).

Et sur Odessa, qui change à une vitesse hallucinante et sera d’ici 4-5 ans la destination à la mode de tous les riches d’Europe, vu comme le centre-ville vomit de nouveau son opulence aux relents de tsarisme belle-époque. Y passer 24h est néanmoins agréable, et j’ai vu une scène à la Isaac Babel (pour le lieu) ou Kourkov (pour l’époque) : le mafieux (accompagné de sa blonde et de son assistant-bras droit) qui paie son billet pour Istanbul en sortant de sa serviette noire des liasses de petites coupures de 20 hryvnis (ça fait des billets de 3€). Et les sourires furtifs échangés dans son dos par les braves citoyens ukrainiens qui en ont vu d’autres, depuis le temps…


Et donc la traversée sur la Mer noire, l’ennui voluptueux des heures de lecture et de résistance à l’assoupissement sur le pont ensoleillé… Et à l’aurore, l’arrivée à Istanbul (c'est à dire le vrai but du voyage). Le Bosphore qui se présente en face, comme une brèche subite dans le mur de la côte, et ces 30 kilomètres de splendeurs, la Turquie européenne à droite, ses villes qui s’éveillent accrochées aux pentes, l’Asie à gauche, ses collines boisées et ses rares villages, et le soleil qui se hisse derrière les sommets. Les virages sur le bras étroit et, bientôt, une fois passé les deux ponts suspendus, Istanbul qui apparaît dans le lointain, et là, l’image cent fois rêvée, le chant de Pierre Loti réitéré à chacun de ses passages (d’Aziyadé aux Suprêmes visions, en passant par Fantômes d’orient, Les Désenchantées, Istanbul en 1890, et j’en oublie je crois) : les minarets du vieux Stamboul, les palais et les quais de Beyoglu-Péra, sous la tour de Galata. L’Istanbul antique et l’Istanbul moderne tous deux racontés, habités par la prose de Pamuk. Le ballet des ferrys d’une rive à l’autre, et au loin la mer de Marmara peuplée de tankers patients. Istanbul toujours plus beau que dans les souvenirs, une promesse dont on ne voit jamais le bout. Je n’y ai passé que 3 jours et j’ai choisi de voir autre chose que mes souvenirs (n’ayant guère envie d’y poursuivre le fantôme du vieil amour que, moi aussi, j’y avais vécu il y a quelques temps). Je suis allé voir le cimetière d’Eyüp/Eyoub, cette colline couverte de stèles sur des terrasses jaunies, et tout là-haut le café Loti d’où l’on s’enivre de la vue sur la Corne d’or. Et je suis allé sur les îles aux princes, dans la mer de Marmara, presque tranquilles à côté d’Istanbul qui ne dort jamais, face aux rives asiatiques sur lesquelles je n’ai finalement pas posé le pied cette fois-ci (tant pis pour Fénerbahtchè). Je dormais près de la rue de Péra (Istiqlal Djiaddesi), et j’y ai senti le dégoût de l’Occident, des hôtels particuliers imitant à la fois Paris, Londres et Vienne, des boutiques à l’européenne, des marques multinationales, Starbucks-Adidas-etc. Et le dernier jour enfin je suis allé dans le vieux Stamboul, et sans rentrer dans les deux grandes mosquées que je frôlai, j’ai fui vers les quartiers sud, épargnés par les touristes, aux rues encore populaires quand elles ne tombent pas en ruines. Et j’y ai passé la journée, dans la rue, au café, et (oui oui) chez le barbier, ce luxe quotidien à peu près disparu des pays dits développés (confort et hygiène chassés par la prétendue modernité).



24h plus tard j’étais à Paris. Je hais les voyages en avion, et le dépaysement du retour.

JJJ

Merci beaucoup.
C'est exactement l'image que je retenais de Istanbul... L'incroyable bordel de microscopiques bateaux de pêche, bacs qui traversent, bateaux de croisière, supertankers... Le tout avec des dauphins qui se tapent des aller-retours en surf sur les étraves. Les yeux écartelés par tant de scènes, et brulés par le soleil et la réverbération...
Le coin des stèles, je ne vois pas... C'est pas la grande butte au Nord, parsemée d'imenses antennes radio ? Parce que là bas aussi c'est le coin où les stambouliotes semblent fuire le bordel. De là bas, le vendredi, on entend une rumeur incroyable, les muezzins de chaque mosquée donnent une atmosphère vraiment fascinante...
Sinon, mon livre de voyage pour Istanbul, c'était Keraban le têtu, un jules vernes ou le héros est tellement pingre qu'il refuse de payer le bac pour aller de dolmabaçe à la partie orientale qu'il décide de faire le tour... de la mer noire

Sinon, combien de temps la traversée Odessa/Istanbul ?
Tu logeais dans le Galata ? dans un vieux quartier juif ?
Pas une seule visite de mosquée ?
Même pas un retour à Ste Sophie voir s'ils avaient retiré les échafaudages ? (et surtout ces horribles panneaux de bois où sont inscrits les premiers noms des califes. Dans le genre "je te baise toute la profondeur", ya pas pire, mes les rénovations... )

T'as vu la citerne souterraine du topkapi, celle où les fondations de colonnes sont des méduses d'anciens temples grecs ?

Baladé dans le sud tu dis ?
Gedicpaça ?
Yedicule (beaucoup aimé, très calme, aux pieds des vestiges des murailles de théodose) ?

Tout à fait d'accord sur le coup du retour en avion, faudrait toujours faire l'aller en avion et le retour à un rythme moins traumatisant.
Bon, j'ai bien envie d'y aller, mais par une autre route en fait... En passant par la Croatie, Serbie, bulgarie un poil peut être, arriver en bateau comme t'as fait, mais à partir du sud, en partant de Thessalonique par exemple, ou kavala (je sais pas si ya des départs de bateau par contre). En fait, par mer ou par terre, j'aimerai bien faire Grèce_Turquie, histoire de voir si les clichés ont la peau rude...

Bon retour sur terre, et teçekür ederim

J'ai pas lu le Jules Verne. Mais ce bouquin est une horreur de caricature. Pamuk en parle, je crois, dans Le Livre noir. Faudrait que je lise plus de Turcs (notamment Tanpinar et Yachar Kemal).

Je logeais pile au niveau de la tour de Galata.

Le cimetière c'est Eyüp, le fond de la Corne d'or. Je suis pas allé à Sainte-Sophie (le tarif est passé à 20 lires, merde quoi), mais j'ai effectivement visité la citerne de Constantin que je n'avais pas vue la dernière fois (bon, pas extraordinaire non plus comme visite quoi). Pour les mosquées si j'en ai fait quelques unes, des petites (notamment la petite Sainte-Sophie, au sud de la mosquée bleue). Dans le sud, c'est Kadirga et Kumkapi. À cinq minutes de Sultanahmet en fait, mais tellement à part de toute la partie touristique, c'est génial. Bien moins loin que Yedicule (que j'avais traversé en train en arrivant à Istanbul la fois précédente).

Moi un de ces jours j'aimerais effectivement faire Paris-Istanbul en passant par les Balkans, avec la descente Paris-Thessalonique en voiture puis un coup de bateau. Quoique je n'ai jamais encore vu Andrinople... Et puis ce début de voyage en bagnole, ça appelle une suite... Du genre filons vers Téhéran... En fait si j'ai fait ça d'Odessa c'est que c'est quasiment la seule traversée régulière qui arrive à Istanbul, toutes provenances confondues. C'est fou mais c'est comme ça, sinon ce ne sont que locations pour riches ou croisières à la noix... Ah oui, la traversée c'est départ d'Odessa le samedi soir à 21h et arrivée le lundi matin (au quai vers 8h, débarquement vers 10h).

Ah, et c'est teşekkur ederim, attention. Qui se prononce "tèchèk-kur èdèrim". Ce que tu as écrit se prononcerait "tètchèkur èdèrim", ce qui est tout de même sensiblement différent.

La citerne, impressionnant quand même, pas capitale comme visite mais sympa. Faudrait imaginer un concert symphonique

Le bouquin, trouvé la veille à la BU, évidemment caricatural, mais c'est Jules verne, avant sa passion pour la russie je crois ?...
Pour le voyage, je passe mon permis et je te préviens

Sinon, t'as un peu humé l'ambiance là bas ? ça s'est refroidi depuis que les islamistes modérés sont au pouvoir ? Le raki est disponible seulement dans les hotels à touristes ?
Merci, tu m'as redonné envie d'y aller... Sinon, les filles turques jettent toujours autant de coups de cils ravageurs ?


Teçekur ou kesekkur, nous on disait "déchet kurde" ou "keseru ederim" dans la moustache et ça passait...

J'ai pas vu de différence d'ambiance, franchement. Et l'alcool, ben il y en a toujours un peu partout à Istanbul, enfin je m'en fous j'y bois que du thé. Sinon les Turques c'est rarement ma tasse de thé justement, c'est quand même le pays des gros pifs. D'ailleurs Aziyadé était circassienne...

Ah et un concert symphonique dans la citerne ça serait un beau bordel de réverbération...